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Nous rejoignons Mexico City en partance de Lima. Les six heures d'avion sont vite avalées. Nous rêvons en vol de plage et surtout de soleil. Il va falloir attendre : il est temporairement aux abonnés absents. Plus exactement il est discret en matinée et laisse place à des ondées le soir. Mexico City est une mégalopole qui se vante de concurrencer Sao Paulo par sa taille. L'avenue Insurgentes fait plus de 40 km. La rue de Vaugirad qui est la plus longue de Paris peut rougir doucement. Ce qui fait le charme de Mexico ce sont notamment ses taxis Coccinelle verts à 3 places. Nous trouvons vite nos repères en nous installant dans un B&B du quartier de Condesa, le quartier bobo de Mexico City. La profusion de terrasses de restaurants et le défilé de Hummer et autres 4x4 suffit à nous en convaincre.
La maison de style Art-deco dans laquelle nous logeons est tout simplement magnifique. La salle de bain qui date de 1935 est en Azulejos bleus; un vitrail surplombe la baignoire.  Nous nous attablons le soir au bistrot Mosaico de la calle Michoacan. Le pain est croquant, le poulet aux morilles généreux, le vin plaisant, la mousse au chocolat et la tarte au citron divines.
Nous allons vous épargner notre programme jour par jour et minute par minute. Nous parcourons la ville en utilisant les taxis dont la plaque minéralogique commence par A ou L (les autres étant paraît-il des faux taxis dangereux) puis à pieds : Zona Rosa, Reforma, Roma, Centro Historico et Condesa. Rien ne nous échappe. Surtout pas la pause thé de 17 heures dans le douillet petit salon du Caravanseraï Maison francaise de Thé ou dans le lounge déco art moderne de l'hôtel Condesa DF, oeuvre de l'architecte India Mahdavi.
Cinq jours plus tard, nous nous décidons à quitter Mexico City et volons directement vers Cancun. Nous commençons à sentir la fatigue de nos mois de voyage et de nos étapes glaciales en Bolivie.

Arrivés à Cancun, nous sautons dans un bus direction Playa Del Carmen. Il est tard lorsque nous arrivons dans la mecque du tourisme mexicain. Les rues du centre-ville sont bondées d'américains tatoués en short et de filles en maillot de bain. Nous descendons à l'hôtel Deseo angle douzième rue et cinquième avenue! C'est pas du tout New York! Le Deseo est un hôtel branché. Il appartient au même propriétaire que le Basico, boutique hôtel dont les chambres sont d'une simplicité extrême et sans âme. Notre chambre est d'une décoration basique, blanche virginale. Nous sortons dîner des crevettes grillées. Playa Del Carmen vit jour et nuit et il est difficile de se frayer un passage dans la foule. De retour à l'hôtel nous découvrons que la fête bat son plein au bar en plein air de l'hôtel. Un DJ commence à envoyer grave comme diraient les djeun's. Nous sommes épuisés mais il est impossible de dormir. A 4 heures du matin, le DJ balance un remix de Message in the bottle de Sting : "Rescue me before I fall into despair, oh, Ill send an s.o.s to the world, Ill send a s.o.s to the world". Nous avons beau adorer sting et kiffer le son, nous voulons dormir et nous lançons nous aussi un s.o.s pour que la musique s'arrête. A bout de forces, nous nous endormons avant que la petite party ne prenne fin. Il fait chaud le lendemain lorsque nous descendons pour le petit déjeuner. Le principe du self service où il n'y a rien de palpitant et bon à grignoter ne nous parle pas vraiment, surtout pour le prix. Nous nous attablons à la terrasse d'un Starbucks avec un muffin chocolat, un smoothie, un thé large et un americano small. Il fait très chaud. Nous nous mettons à la recherche d'un autre hôtel. Nous parvenons finalement à en trouver un plus éloigné du centre névralgique de la ville. Il est situé angle 38è et 5è. Il vient surtout d'ouvrir et nous sommes les seuls clients: 50% de discount sur le prix de la chambre. C'est notre jour de chance. L'après-midi nous allons à la plage. Nous avons obtenu des tickets pour un club privé. C'est un peu Saint Trop' : des jeunes éphèbes font rôtir leur corps au son d'un DJ survolté et des jeunes filles font des concours de bikini ou de string en sirotant des vodka-pommes. Pas très régime tout ça! 
Les jours suivants seront tranquilles : starbucks matinal, plage, baignades dans une eau chaude et turquoise, déjeuner bio, shopping chez American Apparel, petit moelleux au chocolat qui tue de chez les Petites Merveilles. Et le soir, nous nous dépêchons de rentrer et d'allumer la Tv pour voir les exploits de Michaël Phelps aux Jeux Olympiques de Pékin. Le temps passe doucement. Nous restons 10 jours à Playa Del Carmen. Seulement, nous commençons à en avoir un peu assez de vivre dans notre sac-à-dos. La lassitude se fait un peu sentir et les amis et parents commencent à nous manquer sérieusement. Nous décidons de remettre un peu de mouvement dans notre périple. Nous louons une voiture dont le luxe n'a d'égal que notre budget du moment. Elle peine à démarrer, puis quand elle est lancée, elle peine à freiner.

Nous prenons la route direction Tulum, soit 130 km, et nous installons dans un des nombreux cabanas du bord de plage. Ces cabanes de plage étaient encore rudimentaires il y a quelques années. L'eau et l'électricité étaient un privilège. Avec le développement touristique, elles offrent désormais un certain confort. La plage à perte de vue est belle. Nous l'arpentons de long en large. La nuit, nous espérons croiser une tortue venant pondre sur le sable. Il n'en sera rien car il est formellement recommandé de ne pas les déranger avec des lampes torches. L'espèce est en voie de disparition. Nous profitons naturellement de notre halte à Tulum pour aller visiter le site archéologique de Tulum dont les ruines sont datées de 1200 à 1521. Le principal problème est la présence d'une multitude de touristes torses nus et peu respecteux des zones protégées. Ils n'hésitent même pas à jeter par terre leurs piles usagées.
Après deux jours délicieux, nous reprenons la route.

Nous faisons halte à Coba. Là encore des cars déversent leur flot de touristes sortis de leurs réserves dorées que sont les hôtels entourés de hauts murs et surveillés jour et nuit. C'est drôle mais la présence de vigiles dans les hôtels, devant les banques, laisse place à un sentiment d'insécurité plutôt que de sécurité. 
Coba est l'une des plus grandes cités mayas perdue dans la jungle tropicale. Nous louons un vélo pour partir à la découverte de ces ruines. Le site est vaste. Lorsque l'on sort un peu du tumulte de la foule, on a l'impression de faire un voyage hors du temps sur ces sentiers ombragés. Il fait très chaud cependant et nos litres d'eau sont vite bus. Le clou de la visite est la grande pyramide haute de 42 mètres. Un escalier permet, en s'aidant d'une corde, de monter pour admirer la vue sur la forêt.

Nous reprenons la route direction Valladolid. A un feu, un policier nous arrête. La voiture mord sur le passage clouté. Nous lui expliquons que nous avons été induit en erreur par le conducteur de la voiture de derrière qui ne cessait de klaxonner. Quelques minutes de palabres et l'intervention de son chef nous sortent des griffes de ce policier plutôt zélé. Nous déjeunons et filons pour visiter Chichen Itza.

Chichen Itza est le site maya le plus célèbre et le mieux restauré de la péninsule du Yucatan. C'est Disneyland : parking gardé, portillons d'entrée de l'Unidad de Servicios, queue pour acheter les tickets, prix exhorbitants et du monde partout! Impossible de faire une photo du site sans avoir un touriste dessus. Nous sommes sollicités pour faire des photos souvenirs. Heureusement la pluie est de la partie et soudain tout le monde s'évanouit. La pyramide de Kukulcan (El castillo) est incroyable. L'édifice se dresse à 25 mètres de haut. Les quatre escaliers possèdent 91 marches chacuns. A l'arrière du temple, il est possible de voir la numérotation des marches inscrite à la craie. Nous parcourons le site. La pluie cesse enfin. Nous sommes trempés et enfilons quelques vêtements secs pour rejoindre Mérida pour la nuit.

Mérida est une jolie ville avec de profondes racines intellectuelles et culturelles. La ville semble sûre. Nous apprendrons plus tard dans les journaux que les règlements de comptes y sont fréquents et que neufs personnes ont été retrouvées décapitées. Après dîner nous traînons sur la plaza grande sur laquelle s'élève l'une des plus anciennes églises du Mexique, la Catedral de San Ildefonso. Le lendemain, nous partons acheter des hamacs puis regagnons Playa Del Carmen. Nous passons encore quelques jours à Playa del carmen. Nous en profitons pour prendre un matin un ferry à destination de Cozumel.

Cozumel est une île coralienne et est un spot de plongée réputé. Nous louons une mob, des masques et des palmes. Au détour de petites criques, nous posons nos affaires et partons en snorkling à la découverte des fonds marins. Les poissons multicolores sont légions. Nous voyons même pour la première fois de notre vie un serpent marin. Puis vers 17 heures nous reprenons le bateau pour rentrer.

Quelques jours plus tard, nous sommes en partance pour les USA.
Nous nous sommes arrangés avec un chauffeur de taxi pour qu'il vienne nous chercher à trois heures du matin. Nous empruntons l'autoroute direction Cancun. La police lourdement armée est déjà sur le pied de guerre à cette heure matinale. La nuit est inquiétante. Le chauffeur de taxi nous raconte que les nuits sont sensibles en terme de déliquance. Nos paupières sont lourdes de sommeil. Notre esprit est déjà ailleurs.

Notre vol fait Cancun-Houston-Los Angeles-Las Vegas... tout un programme !

 

Puno est une étape pour couper en deux le trajet entre Copacabana en Bolivie et Cuzco au Pérou. A la sortie de la gare terrestre, un vieux chaffeur de taxi nous drague d'un large sourire pour que nous nous attachions ses services. Il est charmant et propose un prix honnête. Nous montons donc dans sa voiture pour rejoindre le centre. La ville est animée et les gens aimables. L'endroit est parfait pour ce que nous avons prévu d'y faire : dîner et dormir.

Le bus pour Cuzco part à 8h30 du matin. Il faut parcourir 398 km, soit environ cinq heures et demi de route. Nous payons la taxe de départ. Nous avons choisi un bus de la compagnie Cruz del Sur qui est censée posséder une flotte luxueuse de bus. Le cérémonial pour monter dans le bus le confirme. Une hotesse vous accueille pour vérifier ticket et passeport. Un cameraman filme, semble t-il pour une publicité locale. Ceci explique peut-être cela ! Toujours est-il que le début du trajet est pénible car il fait chaud côté soleil, que le bus empeste le vomi et que deux jeunes filles refusent l'ouverture du hublot du toit car elles ont un ruhme. L'enfer c'est vraiment les autres ! La route à travers les vallées est belle et nous fait oublier ces petits désagréments. Au fil des kilomètres nous voyons sur le bord de la route des champs et des hommes qui font tourner en rond leurs ânes sur des tas d'épis pour en extraire les graines. Il y a aussi ces femmes qui conduisent des mules croulant sous le poids de leur charge. La première impression est que le pays est encore très traditionnel.

Nous déchantons vite lorsque nous arrivons à Cuzco. A la gare routière un taxi nous propose la course à 10 soles par personne, puis à 8 pour 2, ce que nous acceptons. Nous avons réservé un hôtel pour la première nuit sur les conseils de voyageurs. Nous sentons l'effet des vacances d'été sur notre organisation de voyage et le fait que le Pérou et, surtout Cuzco, sont une attraction touristique majeure. Cuzco est en effet le point de départ pour le Machu Picchu, soit en train, soit en parcourant en trek le chemin de l'Inca qui se réserve plusieurs mois voire un an en avance!
Nous posons nos affaires à l'hôtel et reprenons un taxi direction la gare Huanchac. Pour 3 soles seulement alors qu'elle située à une centaine de mètres du lieu de notre arrivée. Arnaque aux touristes dirait Julien Courbet ! Bizuttage dirons nous poliment ! Nous devons acheter à la gare des billets auprès de Perurail pour aller au Machu Pichu. Nous avons tenté de le faire quelques jours plus tôt par internet sans succès. Compte tenu de la période et du nombre de groupes de touristes dans les rues de Cuzco nous estimons que les chances de se procurer un billet sont faibles. Surtout que nous souhaitons un départ pour le lendemain voire le jour d'après. La queue à la gare nous confirme que ce n'est pas gagné. Nous interrogeons une francaise qui vient de se procurer des billets sur les disponibilités. Elle nous retorque avec un air rabat-joie : "il faut s'y prendre un minimum à l'avance quand même!": Nous sommes exaspérés. Au bout de deux heures de queue, un écran appelle le ticket E351. Nous y sommes ! Le vendeur trouve péniblement les dernières places. Nous achetons donc un billet Vistadome (1ère classe) au prix de 142 dollars par personne allez-retour, départ 6h05 du matin et retour à 20h. Les billets Backpackers ne coutent pas tellement moins cher : 96 dollars pour le même trajet. Il faut payer en espèce et en dollars. Nous pestons contre le prix dû au monopole de Perurail mais nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour ne pas faire le célèbre Machu Picchu. Nous sommes pourtant à deux clics de créer le site jeboycottelemachupicchu.com !! Le guichetier nous indique où nous procurer le billet d'entrée au site.
Nous prenons un taxi pour rejoindre la Plaza de Armas sur laquelle se dresse la cathédrale et l'église de la campania de Jesus. La place est bordée d'arcades. La ville, jadis coeur du puissant empire Inca, séduit par ses rues pavées et ses splendeurs coloniales et religieuses érigées sur des fondations incas. Des hordes de touristes s'y pressent. Nous interrogeons quelques hôtels et pensions sur leurs disponibilités pour les nuits à venir. Tous affichent complets. En cherchant un restaurant pour dîner nous tombons nez à nez avec Karine et Clément, couple de français que nous avions rencontrés à Airlie Beach en Australie. Nous sommes super heureux de les revoir: ils reviennent de leur trip au Machu Picchu. Nous convenons de dîner ensemble le lendemain. Nous dînons dans un restaurant bio pour 20 euros! Après la Bolivie et le dîner gastronomique à 8 euros, ça fait mal ! La vie est atrocement chère à Cuzco. Nous poursuivons après dîner notre recherche d´hôtel, sans succès. Seuls les hotels miteux proposent encore des chambres...à des prix prohibitifs. Nous sommes assez écoeurrés par cette première journée à Cuzco. Nous avons l'impression que nous ne sommes qu'un porte monnaie sur pattes !

Le lendemain, nous insistons pour la troisième fois auprès de notre hôtel pour savoir s'ils ont une chambre. Nous ne nous leurrons pas car leur réponse a été trois fois négative. Comme par enchantement ils ont finalement de la place pour les deux nuits suivantes. Un peu de douceur dans un monde de brutes. Nous reprenons des forces et decidons donc, sur les conseils de nos amis, d'aller visiter le site de Pisac. L'envie nous habite à nouveau. Il nous faut avant tout aller chercher le ticket d'entrée au Machu Picchu. Nous nous rendons à l'Instituto Nacional de Cultura pour acheter ledit ticket. Nous déboursons 122 soles, soit près de 30 euros par personne! Notre énervement revient sans crier garde. D'autant qu'il faut se procurer un autre billet, le Boleto Touristico ( le bien nommé !) pour se rendre sur le site de Pisac. Nous nous rendons donc dans les locaux de la Municipalité. Le prix nous fait tomber à la renverse : 130 soles (plus de 30 euros) pour plusieurs sites ou 70 soles pour un site. Nous renonçons à y aller. Cuzco est décidément la ville du roi argent ! Nous nous promenons alors gratuitement dans les jolies ruelles de la ville. Des enfants et des femmes descendus des villages voisins proposent aux touristes de poser avec un lama ou un agneau pour quelques soles. Nous poussons la porte de l'église San Blas. Il faut s'acquitter de 15 soles pour la visiter. Maudite ville où tout est payant. Nous sommes écrasés de fatigue et rejoignons notre hôtel pour une courte sieste. Nous rejoignons Karine et Clement pour le dîner. Il est chaleureux et agréable. La cuisine très bio du café Granja Heidi est excellente: nous reprenons un peu d'énergie.
Le réveil est cruel. Nous sautons dans un taxi à 5h30. C'est notre journée Machu Picchu: le train est d'une jolie couleur bleue. Il prend son élan en effectuant quatre zig-zags pour grimper la montagne et sortir de la vallée. Le trajet est magnifique, surtout après la gare d'Ollaytambo. La voie est accrochée à flanc de montagne sur la rive d'un torrent. Il s'enfonce dans la vallée dominée par des montagnes gigantesques.
Après quatre heures de train, nous arrivons au terminus à Aguas Caliente. La ville n'est qu'une succession de restaurants et d'échoppes d'artisanat. Nous achetons un ticket de bus à 14 dollars AR. Nous sommes supris par l'organisation sans faille. C'est finalement un peu Disneyland. En l'occurence, cela a du bon. Des bus partent toutes les cinq minutes. La route en lacets grimpe et laisse entrevoir au fur et a mesure un panorama incroyable sur les montagnes abruptes.
Après un contrôle, nous pénétrons sur le site. Des centaines de touristes, encadrés par leur guide portant au bout d'un bâton un drapeau jaune fluo, se précipitent vers l'intérieur des ruines. Nous préférons voir le site de plus loin. Nous grimpons donc sur des terrasses et empruntons un premier chemin à pic qui ne nous n'offre qu'une vue partielle. Une petite pause à l'ombre permet de remettre de la crème solaire et de l'anti-moustique, des charmantes petites bêtes zélées faisant des ravages en laissant de gros boutons douloureux! Nous optons ensuite pour le chemin qui mène vers l'Inka Bridge. La vue sur le site est incroyable. Nous en avons le souffle coupé et faisons abstraction de ces points colorés qui se pressent à travers les ruines et qui sont autant de touristes. Nous rejoignons ensuite le chemin de la porte du soleil, Intipunku, qui n'est autre que la fin du chemin de l'Inka. Notre montée durera une heure sous un grand soleil. Ce chemin permet d'avoir une vue sur les lacets de la route et sur l'ensemble du site. Nous sommes conquis et oublions tous les désagréments dus au prix. Il est bon de prendre de l'altitude !!! Nous nous posons mille questions sur cette civilisation et la façon dont le site a été construit. Nous sommes en admiration. Nous ne regrettons pas d'avoir vu ce site d'une telle intensité et beauté. La descente est plus douce. Nous tentons une incursion dans les ruines, vite avortée. Il y a trop de monde et moins d'intérêt. Nous rebroussons chemin.
Notre train du retour est à 15h25. Durant le trajet, et alors que tout le wagon s'assoupit tranquillement, une danse traditionnelle d'un homme masqué avec un agneau en peluche dans les bras vient pourrir l'ambiance. Puis, sur une musique forte, les membres de l'équipage font un défilé de mode avec des habits en Alpaga. Le train arrive à Cuzco a 20h30, avec une heure de retard. Nous dînons et nous endormons sans tarder. Le lendemain, nous prenons la ruelle qui mène à l'église San Blas, puis nous installons à une table du café Granja Heidi pour savourer le meilleur petit déjeuner depuis des mois. Tout est bio et bon ...yaourts, crèpes au chocolat, pain, miel. Karine et Clément nous rejoignent. Nous passons encore un excellent moment en leur compagnie.

Dans l'après-midi nous prenons un vol pour Lima. Nous nous installons à Miraflores, banlieue de Lima, au coeur de San Antonio. Nous passons un agréable dîner chez Tanta, restaurant branché. A la table d'à côté, il y a 4 drôles de filles rencontrées dans un bus entre Copacabana et Puno et dont nous avions déjà entendu parler à San Pedro de Atacama au Chili. Le monde est vraiment petit.
Le lendemain, nous parcourons les rues de Miraflores. Nous nous arrêtons au Centro de la Imagen pour regarder une exposition photos très interessante. Il s'agit de photos de cinémas prises dans les annees 60 et de photos prises à l'heure actuelle aux mêmes endroits. On se rend compte que la majeure partie des cinémas a disparu. Quelques-uns sont devenus des églises, d'autres des sex-shop ! Après un déjeuner chez un italien super bon, nous faisons une pause beauté des mains. Nous filons ensuite vers le centre commercial installé en bord de falaise. Au détour d'un escalier, nous décidons de faire une partie de bowling au Cosmic Bowling. Des planètes fluos sont dessinées sur les murs. Il règne une relative obscurité, les boules sont fosforescentes. Un grand moment de sport. Puis nous retournons dîner chez Tanta.

Un avion nous téléporte le lendemain en six heures à Mexico.

Cinq heures d'avion de l'île de Pâques sont nécessaires pour rejoindre Santiago du Chili. Nous nous installons sous les toits d'une petite maison au coeur de Provindencia (quartier tranquille de Santiago), la Villa Franca "petit hôtel". Nous allons dîner chez Liguria, une brasserie dont les murs sont couverts de photos et autres curiosités. On y mange sur des nappes à carreaux, on y boit de la cerveza, on parle fort et on rit au son de la musique latino. Nous sommes conquis par l'atmosphère. Santiago a des faux airs de Buenos Aires.
Le lendemain, nous empruntons le métro direction le musée d'art moderne. Il y a une rétrospective sur Oscar Nieymeyer, l'architecte fondateur de Brasilia. Nous déjeunons au soleil à la terrasse d'un café du Barrio Bellavista, quartier bobo et festif de Santiago. Nous empruntons, ensuite, les rues pavées jusqu'au pied du Cerro san Cristobal puis rejoignons le sommet de la montagne à l'aide d'un funiculaire datant du début du siècle. La silhouette de la Vierge immaculée domine la ville du haut de ses 14 mètres. Nous rentrons à l'hôtel en flânant le long des grandes avenues arborées. Nous retournons dîner dans notre restaurant favori.


Le lendemain nous laissons nos bagages à l´hôtel et partons légers direction Valparaiso. Nous sautons dans le métro puis dans le bus. L'autoroute traverse les vignes et une pensée pour la Bourgogne nous envahit. Nous arrivons deux heures après à Valparaiso, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y règne un charme bohème. Les collines (cerros) qui se dressent face à la mer accueillent des rues pavées qui grimpent et serpentent bordées de maisons de tôles peintes de toutes les couleurs. De vieux ascenceurs se hissent en grinçant vers le haut des collines. Les câbles électriques s'entrechoquent. Des brumes montent de la mer et envahissent peu à peu les rues. Puis le soleil se montre, discret. Nous nous installons dans une pension de famille "La casa latina" dans le très bobo Cerro Concepcion. Monmartre à l'autre bout du monde. Nous allons déjeuner dans un café du Cerro Allegre à l'ambiance littéraire et artistique baigné de la lumière tombante de cette fin de journée. Nous nous perdons ensuite pendant plus de deux heures dans les ruelles étroites, fascinés par ces vieilles maisons et ravis de la douceur de vivre qui règne. Un thé sur une des corniches nous permet de voir les milles lumières de la ville. Le froid nous pousse à rentrer. Nous conversons en mauvais espagnol avec les deux femmes en charge de la pension au coin d'une cheminée. Le dîner sera très romantique. Le lendemain, impatients de prendre en photo tous les recoins de la ville, nous paquetons en vitesse nos quelques affaires et sortons comme un seul homme. Le soleil est de la partie. Un marché de légumes se tient au pied d'une église. Des chats dorment sur le perron des maisons. Nous partons à l'assaut du Cerro Bellavista. D'escaliers en dédales de ruelles nous arrivons à la maison de Pablo Neruda. Elle est perchée. La vue sur la ville est incroyable. Nous avons un vrai coup de coeur. Nous rebroussons chemin, dévorons un sandwich au fromage sur un banc au milieu d'une place et achetons à des vendeurs ambulants un bonnet couleur locale. Il est déjà 15 heures et nous reprenons le bus direction Santiago.


Le matin suivant, nous nous levons de bonne heure et, à 8h30, nous essayons skis et chaussures dans un centre commercial du centre de Santiago. Nous grimpons en habit de ski dans un minibus. Deux heures de route nous séparent de Portillo, la station favorite des chiliens branchés et base d'entrainement, pendant l'hiver austral, pour les équipes de ski du continent européen. Après l'autoroute, la route grimpe en lacets serrés. Les poids lourds peinent à monter. Nous sommes sur un point de passage avec l'Argentine. Des croix rappellent le lourd tribu payé par les utilisateurs de cette route de montagne. Nous arrivons sous un grand soleil à Portillo, à 2500 metres d'altitude, au bord du lac de Laguna del Inca dans lequel les montagnes se réflechissent. La station de Portillo c'est un grand hôtel jaune qui ressemble à une meringue, une dizaine de cabanes chalets, un hangar à ratrak, 4 télésièges Poma, des téléskis et quelques pistes. Nous prenons notre forfait et dévalons les pistes. Nous sommes aux anges. Nous déjeunons au soleil dans un petit restaurant d'altitude. Puis nous reprenons de plus belle nos descentes effrénées. Nous avions été un peu frustrés par le manque de ski en Nouvelle Zélande! A 17 heures nous reprenons la route et à 20 heures nous sommes dans le métro de Santiago. C'est l´heure de pointe. Un américain qui loge dans notre hôtel nous accompagne. Il est habillé sport :  chaussures de surf aux pieds, surf à la main, bonnet et lunette de soleil sur la tête. Détonnant de prendre le métro en affaire de ski au milieu des employés qui rentrent du travail. Personne n'y prête vraiment attention. Le décalage est pourtant évident et drôle.


Le lendemain, nous prenons notre temps puis prenons l'avion pour le nord du Chili. Il nous faut deux heures pour rejoindre Calama, ville minière. Cette fois-ci nous sommes au milieu du désert. La nuit tombe. La navette pour San Pedro de Atacama se faisant désirer, nous partageons un taxi avec un couple de Brésiliens. C'est parti pour 106 kilomètres de route quasiment vierge de circulation. Le ciel est blindé d'étoiles. San Pedro de Atacama est un village à 2400 mètres d'altitude perdu dans la pré-cordillère des Andes. En 2002, il comptait 1950 âmes. L'afflux de touristes a provoqué une multiplication des hôtels et restaurants. Il compte aujourd´hui 4500 habitants. Des rues en terres courent le long de maisons en adobe. La vieille église blanche San Pedro, de style colonial, se dresse sur une charmante placette. Les nuits sont froides et nous ne sommes pas peu fiers d'avoir trouvé un hôtel sans réel charme mais avec un chauffage au gaz de 19 heures à 23 heures...un must ! Cela ne nous empêche pas de rajouter 3 couvertures pour la fin de la nuit.
Le matin suivant, nous organisons notre périple vers la Bolivie puis partons monter à cheval avec Claudio, le guide de Rancho Cactus, dans l'oasis.


Le jour suivant, nous sommes à 9 heures sur nos chevaux pour une expédition de 5 heures dans les canyons, les dunes et la vallée de la mort. Tito et Lassana nos montures ne sont pas ravies de quitter le box. Claudio ressemble à Florent Pagny. Il se cache sous un large chapeau mais son sourire trahit sa gentillesse. Il nous explique qu'il est guitariste. Nous nous enfonçons dans des canyons, nos chevaux glissent sur les eaux gelées des guets. Puis nous mettons pied à terre pour emprunter un raidillon pierreux. Nous nous retrouvons sur la corniche. De là nous avons une vue sur toute la chaîne de montagne, le désert et le volcan Licancabur (5916 mètres d'altitude). Nous nous remettons en selle pour parcourir la corniche. Nous remettons pied à terre pour redescendre à pic une majestueuse dune de sable qui plonge vers le canyon. Le soleil tape dans la vallée de la mort et nous rentrons tranquillement.

Le lendemain, nous sommes à 8 heures devant l'agence de voyage direction la frontière chilienne puis bolivienne. Le minibus escalade péniblement la montagne. Des carcasses de camions et des croix rappellent ici encore la dureté du métier de camioneur dans ces pays de montagne. Nous avons eu beau en voir dans tous les pays que nous avons traversés, nous ne parvenons pas à rester insensibles à ces croix qui sont autant de vies brisées. Nous sommes vite à plus de 4000 mètres. Nous sentons la pression de l'altitude sur nos corps. Il va falloir s'habituer car nous allons passer les deux prochains jours entre 3500 et 5000 mètres au coeur des Andes. Le froid est de la partie malgré un grand soleil. Nous arrivons à une maisonette qui fait office de poste frontière avec la Bolivie.