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Apres deux heures de voiture de Chiang Rai, nous arrivons a Chiang Khong et nous presentons au bureau de l'immigration thailandaise. Nous rencontrons un couple de nantais qui fait le tour du monde avec ses deux petites filles, Salome et Marilou. Nous sommes impressionnes par leur aventure humaine. Nous engagons la conversation mais ils partent vers le nord du Laos et nos chemins se separent.
Pour entrer au Laos, il faut traverser le Mekong sur une barque jusqu'a Huay Xai, petit port fluvial sur l'autre berge. Trois guichets du bureau de l'immigration se trouvent a l'etage d'une maison sans charme. Les routards se relayent pour se voir delivrer le fameux sesame, soit un tampon en guise de visa . Il faut y laisser quelques coupures a l'effigie de l'Oncle Sam. Il voyage bien le vieux ! Une fois celui-ci obtenu, il faut presenter son passeport a un militaire en uniforme ecrase de chaleur qui essaye de se faire tout petit sous son parasol rouge delave. Il est assis au milieu d'une rue en pente, derriere une table de formica. Pas un bonjour, pas meme un regard et nous entrons au Laos en avancant d'un pas, nous aussi ecrases par le poids de nos sacs dos.

Nous decidons de rejoindre Luang Prabang en descendant le Mekong, soit 250 kilometres. Deux solutions s'offrent a nous. Une plutot digne d'un choix que pourrait faire un bon pere de famille : le slow boat aussi appele heua saa qui met deux jours (2 fois 8 heures) pour faire le trajet, avec une nuit a Pakbeng. Ce sont de longs bateaux en bois colores, pas tres larges, avec des fenetres ouvertes et deux cabines, une a l'avant pour le pilote, une  l'arriere pour sa femme. Des chaises en bois ou des fauteuils recuperes dans de vieux autobus acceuillent les passagers. L'autre solution plus sport et fortement deconseillee par les guides et les forums de voyage qui evoquent des accidents et des chapelles ardentes : le speed boat ou encore heua wai. Il s'agit d'une barque en bois de 4 metres a ras de l'eau qui pourrait ressembler a une grosse planche de surf avec des bords, jaune avec des tatouages de dragons, comme pour conjurer le sort ou draguer les esprits. A l'arriere un moteur enorme de voiture Toyota 16 Valve avec une longue tige en fer flanquee d'une helice. Malgre le danger potentiel nous optons pour cette option. Il faut dire que le trajet se fait en 6 heures seulement !
De l'embarcadere nous prenons place sur le speed boat. Nous sommes assis quasiment sur le fond, seule une petite banquette en sky nous sert de siege. Le dossier est une planche de bois. Nous genoux touchent quasiment nos tetes, puisque nous sommes 8 a bord avec tous les bagages entreposes sous une bache bleue a l'avant. Le pilote distribue vieux gilets de sauvetage et casques. Ambiance clandestin sur un fleuve surveille. Le moteur demarre. Il fait un boucan d'enfer. Et c'est parti ! La frele embarcation glisse sur l'eau ou plutot fonce sur l'eau. Le Mekong n'est pas un long fleuve tranquille. Entre les rapides, les tourbillons, les virages negocies entre les rochers a fond les manettes et les  les rondins de bois a eviter, nous sommes morts de trouille la premiere heure. Nous pensons a Pironi et Casigarri. Au bout de la deuxieme heure, nous ne pensons plus qu'a nos fesses : elles nous font un mal de chien! Au bout de deux heures et demi, nous sommes a Pakbeng! Le bateau accoste au poton d' un restaurant flottant. Nous y passons une demi-heure et grignotons ce qui reste des 4 bananes achetees avant de partir : pas grand chose; elles ont autant souffert du voyage que nous. Au moment de repartir, on nous annonce que nous devons changer de bateau. Pas de probleme. Enfin si : il n'y a pas suffisament de casques sur celui-ci. Nous finissons le trajet les cheveux au vent et la boule au ventre. Le Mekong coule au milieu des montagnes. Des villages sur pilotis s'accrochent a celles-ci, faisant augurer des crues du fleuve. Des flammes dechirent la foret d'arbres primaires et majestueux dans un crepitement inquietant. Une epaisse fumee s'echappe. La terre brule pour accueillir les futures cultures. Des hommes pechent ou cultivent leurs champs verts a flanc de berge. Des buffles viennent se baigner a la recherche d'un peu de fraicheur. La vie s'ecoule paisiblement. Nous arrivons finalement a quelques kilometres de Luang Prabang. Le bateau nous debarque. Des touk-touks nous attendent quelques dizaines de metres plus haut. Nous gravissons la haute berge; le poids des sacs, la fatigue, le manque de calories et nos muscles ankyloses rendent l'exercice perilleux.
Sur le chemin qui nous mene a la ville, nous nous faisons copieusement arroses par des gamins chafouins. C'est pas le moment de nous chercher. Nous nous ennervons degainant au passage quelques gestes obscenes. Un touriste qui partage notre touk touk et qui a lu son guide plus que nous, nous explique que nous sommes au debut du Songkan (fete de l'eau). Celui-ci dure 3 jours et marque le debut du Nouvel An lao. Nous ne sommes pas au bout de nos peines.

Nous arrivons enfin a Luang Prabang. Cette ville de 26000 habitants, entouree de montagnes, se trouve au confluant de la Nam Khan et du Mekong. Il s'agit d'une ancienne ville coloniale, que l'architecture ne peut trahir, et d'un haut lieu de spiritualite, ancienne capitale royale, avec ses 32 temples. La ville est inscrite au patrimoine Mondial de l'UNESCO. Cet endroit a un charme fou! Calme tout en etant anime, raffine sans etre pretentieux, on y trouve plein de choses qui commencent a nous manquer : de la bonne baguette, de delicieux restaurants francais, des journaux et des livres francais!  Apres un diner rapide dans un joli cafe, nous rentrons nous coucher.
Le premier jour, nous partons a la decouverte de la ville. Nous pensions louer une mob mais depuis peu c'est mission impossible. Il est maintenant interdit aux etrangers d'en louer. Raison officiellle : trop d'accidents. Nous penchons pour une autre explication : Lobbying des touk-touks ! Quoiqu'il en soit c'est a pied que nous arpentons le marche et les ruelles. Nous grimpons en fin de journee sur la colline pour voir le That Chomsi, un temple. De l'autre cote, nous visitons une grotte sanctuaire avec une statue de Buddha et nous tombons ensuite nez a nez avec une empreinte de ce dernier...plus grosse que celle du Yeti ! Mais les bobos au Laos n'ont pas peur. Sur le bord du Nam Khan des enfants jouent dans l'eau a se laisser emporter par le courant. D'autres usent la meme technique avec des filets de peche. Une partie de foot s'improvise sur la berge. Nous traversons le petit pont en bambou pour se meler a leurs jeux. Nous faisons un concours de ricochet avec un garconnet qui porte la tristesse sur son visage. Meilleur choix des galets ou meilleur entrainement, il nous bat a plate couture. En haut d'un escalier creuse dans la terre par le passage des habitants, nous accedons a un village. Les enfants nous envoient de l'eau avec leur pistolet tandis qu'un singe domestique repete ses figures de gymnastique. Un moine nous accueille dans son temple. Nous parlons un peu. Il est deja l'heure du massage quotidien.
Le lendemain, apres avoir change d'hotel pour la deuxieme fois en deux jours, nous optons pour l'option velo. La chaleur est etouffante des 10 heures du matin. Nous descendons a l'embarcadere des ferrys dans l'espoir de trouver une bonne ame pour nous faire traverser le fleuve. Un homme oisif accepte. Il charge nos deux velos sur sa longue pirogue plate. Nous donne un siege en bois qu'il a du confectionner lui-meme. L'eau manque de rentrer mais la traversee ne durera pas longtemps. Il nous debarque au milieu d'un champs. Un raidillon en terre nous emmene, velo sur le dos, a un autre escalier. Apres moultes efforts nous sommes au coeur d'un village qui semble s'etre arrete au moyen age. Nous empruntons une route de terre sineuse prenant soin d'eviter les chiens, les poules, les canards et les enfants. Ces derniers nous assaillent en criant "Sabaidiiiiiiiiiiiiiiii" (bonjour). Ayant oublie notre reserve de bics, nous craquons et leur distribuons des chewing-gums. Nous empruntons des chemins escarpes pour acceder a deux temples perdus dans une vegetation luxuriante, digne d'une jungle! La chaleur est a peine supportable. Heureusement, deux enfants nous emmenent vers une grotte de 55 metres de prfondeur : enfin un peu de fraicheur! Nous descendons des marches abruptes a la lueur de nos torches. Nos petits guides nous indiques tous les tresors de l'endroit:bouddhas en bois, en pierre, sans tete, sans bras, vieux, moins vieux et impressionnants stalactites. Nous retournons ensuite vers "l'embarcadere":notre batelier ne nous a pas attendu...un pecheur affaire a reparer son filet, nous propose de nous raccompagner sur l'autre rive. It is massage time!
Notre troisieme jour commence tres tot : nous sommes dans la rue a 6h10 pour donner l'aumone aux moines, comme le fait tous les jours une grande partie de la population. La brume matinale est tres epaisse. A notre demande, l'hotel a prepare un panier de riz gluant. Nous disposons une natte sur le sol. En signe de respect, nous nous dechaussons, nous nouons une echarpe traditionnelle a la maniere d'un maire et nous nous agenouillons. L'ambiance est sur-realiste. Apres quelques minutes, nous voyons arriver les premiers moines. Ils avancent par groupe de dix environ. Ils nous regardent a peine, soulevent le couvercle de leur boite a offrandes, deja bien remplie, qu'ils portent en bandouliere. Nous leur distribuons du riz encore chaud... le bout de nos doigts s'en souviendront. Il ne faut pas ralentir le rythme, nous preparons donc des boulettes a l'avance entre le passage de deux groupes. Ainsi en une demi-heure nous voyons defiler plus de 200 moines. Le rituel est incroyable. Une fois le distribution terminee, tout le monde se leve et vaque a ses occupations le plus naturellement du monde. Nous nous installons a la terrasse d'un cafe a peine ouvert. Apres avoir pris notre petit-dejeuner, nous changeons d'hotel pour la troisieme fois en trois jours. Nous sautons ensuite dans un tuk-tuk camion direction les chutes d'eau de Kuang Si. La route serpente a travers les rizieres. Au bout d'une heure nous arrivons. Nous avons hate de tester les piscines naturelles. Tellement hate que nous empruntons l'acces goudronne, laissant sur notre droite un sentier de randonnee. Nous arrivons au pied des chutes. Il y a un concours de beaute sur l'air de pic-nic. Sur la droite, un petit pont en bois traverse les chutes puis un sentier monte vers ce que nous esperons etre les fameuses piscines naturelles. Au bout de dix minutes de bonne grimpette, le sentier s'arrete net. Nous rebroussons chemin. Il doit s'agir du chemin qui part vers la gauche. Nous l'empruntons. C'est reparti pour 20 minutes dans la foret. Il fait tres tres chaud, la pente est tres tres raide, nous perdons des litres d'eau. Encore rate. Nous sommes au dessus des chutes dans un trou d'eau croupie qui est un vivier a moustiques. Nous redescendons et demandons a un guide local. Il fallait prendre le petit chemin de terre. Les piscines sont devant nous dorenavant. L'eau est cristalline. Nous devons cependant nous contenter de les regarder car nous avons fixe une heure de retour avec notre chauffeur de tuk-tuk. Il est presque 15 heures quand nous nous attablons devant un poulet au curry. La fin d'apres-midi sera consacree a la detente.
Le lendemain matin, nous changeons a nouveau d'hotel. Nous sautons dans un tuk-tuk direction l'aeroport. Il s'agit d'un grand jour puisque les parents de Nayla arrivent de Bombay via Bangkok. Les fetes de la nouvelle annee continuant de battre leur plein, nous nous sommes equipes de deux parapluies afin d'eviter les bombes a eau, seaux d'eau et autres pistolets a eau. Les autochtones sont tres joueurs que ce soit entre eux ou avec les touristes. Nous prenons possession de nos chambres et allons dejeuner. Malgre la fatigue des parents bobos, nous prenons un bateau pour retourner sur l'ile d'en face. Apres un massage, nous dinons dans un restaurant francais "l'elephant". Le moelleux au chocolat fait mouche.
Le lendemain, nous reprenons le meme batelier que la veille. Il parle bien francais. Des restes du lycee nous explique t'il. Il est souriant et nous sommes conquis. Nous remontons le mekong a contre courant a bord de son bateau. Le temps s'ecoule lentement, le soleil commence a se faire present. Il nous faudra deux heures pour arriver aux grottes de Pak Ou. Un escalier monte le long de la falaise jusqu'a une premiere grotte. Celle-ci contient une collection de 4000 statues de bouddha de toutes les tailles. Un chemin avec des centaines de marches monte vers une deuxieme grotte, Des enfants, sales et en guenilles, vendent des moineaux dans de petites cages en bambou. La coutume veut qu'une fois arrives en haut du chemin, nous fassions un voeux; pour qu'il se realise, il faut ouvrir la cage et laisser le petit oiseau s'envoler. Nous distribuons des bics aux enfants. C'est l'emeute. Cinq, puis dix puis vingt bambins pleins d'impatience tendent leurs mains pour attraper un bic. Les plus grands portent les plus petits. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. La montee est rendue penible par la chaleur. une femme loue des torches a l'entree de la seconde grotte. Il fait frais et sombre. Une statue de bouddha trone au fond. Nous redescendons. La vue sur le Mekong est magnifique. Nous reprenons le bateau et nous aretons dans un village traditionnel. Des hommes distillent l'alcool de riz dans des alambiques. Leurs etals recelent de bouteilles d'alcool ou serpents et autres scorpions sont prisonniers. Le vendeur nous vante les merites aphrodisiaques de la potion en utilisant des gestes comprehensibles par un mineur mais peu urbains voire classes X. En nous enfoncant dans le village, nous decouvrons un joli temple avec, dans la cour, une petite maison rose bonbon. Le bateau nous attend sur la berge. Il ne nous faudra, dans ce sens, qu'une heure pour rejoindre Luang Prabang. Apres le dejeuner et un massage, il est deja l'heure de rejoindre l'aeroport.

Nous partons le soir meme pour Vientiane, la capitale du Laos. Les turbulences secouent notre ATR 42 a helices. Un taxi anglais nous attend a notre arrivee. Un homme elegant en descend et s'occupe de nos bagages. L'hotel a un charme tres colonial.
Le jour se leve. Nous decouvrons la ville a pieds. Elle ne nous emeut pas. Notre progression est difficile, la temperature avoisinnant les 36 degres des dix heures du matin. Nous partons trouver un peu de fraicheur dans un mall. Nous nous faisons copieusement arroser. L'apres-midi se deroulera au bord de la piscine. Le soir, tous les restaurants sont fermes pour cause de nouvelle annee. Quelle drole d'idee une nouvelle annee qui ne tombe pas un 31 decembre et surtout par cette chaleur. Nous atterissons en fin de compte dans une bakery scandinave et nous nous regalons d'immenses pizzas. Nous finissons la soiree par une partie de bowling. La salle est digne de  celle du jardin d'acclimatation et les locaux sont de redoutables joueurs.

Le reveil est difficile. Le vol pour Pakse est a six heures du matin. A notre arrivee un mini bus nous conduit a un embarcadere, situe a une heure de l'aeroport. Des embarcations en bois dechargent sur une plage de sable brun leurs flots de pietons et de mobylettes. Nous embarquons pour vingt minutes de navigation sur une grande planche de bois entre deux coques; des chaises en osier nous permettent de nous asseoir . L'hotel en bois fait face a une immense plage. Des buffles descendent de la plage pour s'ebrouer dans l'eau. Un motoculteur nous attend et emprunte un chemin de nattes pour gagner la reception. Bienvenue a l'eco-lodge la Folie N. Nous prenons un petit dejeuner. Puis nous nous saisissons de quatre VTT que nous embarquons sur le navire de fortune. Nous gagnons la bourgade de Champassak sur l'autre rive. Une route goudronnee de 8 km doit nous mener au Wat Phou, temple de la periode Khmer (comme les temples d'Angkor) perdu dans la montagne. Les habitants fetent dignement la nouvelle annee. Ils se reunissent au son de mauvaises sonos, boivent de la biere, dansent et jettent de l'eau. Au bout de quelques coups de pedales, nous sommes trempes. La route est bordee de maisons, de temples et de champs. Des femmes recoltent le riz. Leurs tenues colorees se detachent des champs verts. Au bout d'une heure de velo, toujours pas de temple en vue. Il est finalement beaucoup plus loin que prevu, ce qui nous oblige a emprunter au gardien sa mobylette pour aller chercher la maman de Nayla qui a cale a 500 metres de la, lasse de nos promesses. Le temple se repartit sur trois niveaux. Au niveau inferieur des colonnes accueillent le visiteur. Au niveau intermediaire, deux palais en ruine nous permettent d'apprecier toute la finesse de l'architecture khmere. Des marches en pierre conduisent au niveau superieur entre foret et falaise. Un temple abrite une statue de bouddha devant laquelle des pelerins se recueillent et deposent des batonnets d'encens. Le retour se fera en tuk-tuk, les velos sur la galerie. L'apres-midi sera consacree a la sieste et a la piscine.

Le lendemain matin apres le motoculteur et la barque, nous montons dans un minibus direction Don Khong et les 4000 iles. Nous suivons toujours le cours du Mekong, ce fleuve traverse cinq pays. Au bout de deux heures de route, nous mettons pied a terre sur une plage de terre ou sont accostes une vingtaine de bateaux en bois. L'endroit est touristique a en juger le nombre de cars et d'echoppes en bois. Nous embarquons et empruntons un canal. Au bout d'une demi-heure nous arrivons a Don Det qui fait face a Don Khon. Une rue en terre traverse un village sans ame. Des restes du passe colonial francais de l'ile sont encore visibles : des maisons en ruines, un pont et une ligne de chemin de fer. Cette derniere etait utilisee pour transporter les marchandises en provenance du cambodge qui etaient dechargees en amont des chutes afin de les recharger ensuite sur d'autres navires. Elles pouvaient ainsi poursuivre leur trajet sur le Mekong vers la Chine. En allant decouvrir les fameuses chutes, l'idee germe de ne passer qu'une journee a visiter les iles. Un avion semble partir le lendemain matin de Pakse. Nous ecourtons un peu la visite et remontons dans la barque. Une multitude de canaux serpentent entre les iles. Des enfants relevent avec agilite leurs lignes de peche en attrapant la bouteille en plastique flottant a la surface. Il faudra plus de trois heures a contre courant et en suivant le chenal materialise par des bornes de beton rouges et blanches pour arriver a Don Khong. Puis deux autres heures de bus pour rejoindre Pakse. Sur la route des buffles profitent de mares de boue pour se rafraichir. On dirait des jacuzi nature et decouverte. L'hotel est glauque et le diner fade. A cinq heures du matin, un tuk tuk nous attend direction l'aeroport. Nous parvenons a changer nos billets et a embarquer direction Siem reap au Cambodge.

Dans l'avion qui nous menait au Myanmar, nous avons commence a la lecture du guide a nous faire une idee plus precise de ce qui nous attendait, meme si nous avions connaissance de la situation politique et de l'appel fait aux touristes a boycotter le pays.

Le pays est gouverne depuis 1962 par une junte militaire qui refuse de ceder le pouvoir a la Ligue Nationale pour la Democratie malgre sa large victoire aux elections organisees en 1990 face a la pression internationale. En 1996, le pouvoir aurait fait appel au travail force pour la construction d'infrastructures en vue de developper le tourisme. La junte gere des hotels gouvernementaux dont la manne financiere lui revient directement. Le pouvoir surveille et controle les medias et les telecommunications, interdisant l'utilisation de certaines messageries mail. Du fait de  cette situation, les compagnies et banques internationales ont delaisse le pays. Le tourisme est reduit a sa plus simple expression.

Les evenements dramatiques qui secouerent le pays en septembre 2007, d'ailleurs largement mediatises en europe, ne font que confirmer les tensions politiques qui regnent dans ce pays. Le pouvoir avait a cette date reprime par la force, dans le feu et le sang, le mouvement de protestation lance par les moines bouddhistes. Un journaliste japonais y avait perdu la vie, abattu en exercant son metier.

Lors de notre sejour, nous avons ressenti comme une privation de liberte qui s'est manifestee par la difficulte voire l'impossibilite de faire ce que l'on voulait quand on voulait. Les situations ci-apres en sont les illustrations les plus flagrantes. De plus tout ce qui paraissait simple dans les pays voisins, meme en Inde, etait en fait si complique. L'enfermement de la population, ses sourires tristes, son impuissance et sa gentillesse maladroite, n'ont fait qu'exacerber ce sentiment. Ce manque de liberte nous a profondement marque. C'etait la premiere fois que nous etions confrontes a cela.

Dans ce pays, le dollar est roi. Tout ce qui est chic et cher se paye en dollars. Le reste se paye en monnaie locale...mais pour se procurer de la monnaie locale, pas question de se pointer avec sa CB devant un distributeur automatique : le pays en compte 0! La encore, il faut des dollars. Pour avoir un taux de change correct, il faut avoir recours au marche noir. Illegal mais pas reprimende. Il "suffit" de marcher dans la rue, de tendre l'oreille, de negocier le taux de change, de suivre un intermediaire, de s'assoir dans une officine sombre ou un homme arrive avec des liasses de billets entourees d'un elastique ( 1 dollar = 1000 kyats), de compter, de verifier l'etat des billets et de tendre les coupures en dollars. Les dollars plies, abimes, ou dont le numero de serie commence par FC ne sont pas acceptes!  Peur de la fausse monnaie!
Nous nous sommes sentis dependants d'un systeme qui nous echappait voire qui nous prenait en otage.

Quelques salles internet proposent un acces. Il faut bien sur arriver lorsqu'il n'y a pas de coupure de courant ou etre avises que l'ordinateur peut s'eteindre a tout moment. La connexion est lente. Elle est surtout impossible vers certaines messageries genre hotmail. Le gouvernement controlant les systemes de communications, il faut passer par des serveurs detournes. Celui qu'utilisait le jeune homme responsable du cafe internet etait denomme "freedom". Le nom est evocateur de la situation. Mais cela ne marche pas systematiquement : hotmail.com n'a jamais pu etre consulte, hotmail.fr deux fois apres des dizaines de manipulations et une heure d'attente avant d'obtenir la connexion.
Sans internet pas d'ouverture sur le monde et impossible d'organiser son voyage sur place.

L'impression d'etre surveille etait presente tout au long de la journee. Tout le monde a l'air de vous avoir croise dans la journee, de savoir ou vous avez dormi, ou vous avez dejeune, ce que vous avez visiste.  Tout le monde, du simple chauffeur de cyclopousse au restaurateur, vous demande ou vous allez, d'ou vous venez, ce que vous faites. Volonte de s'ouvrir et de savoir? Surveillance? Nous ne le saurons jamais. Dans un des hotels, un membre du personnel rentrait dans notre chambre systematiquement des que nous la quittions, les objets changeaient de place. Comme si notre vie etait passee au peigne fin.
Un couple, rencontre au Lac Inle, nous disait que certaines zones etaient interdites aux etrangers et qu'un soir, alors qu'ils souhaitaient dormir dans une pension de village, ils avaient ete conduits poliment mais fermement dans une zone reservee aux touristes.

Difficile de profiter sereinement de la beaute d'un pays dans ces conditions meme si tout est fait pour seduire le touriste. 

Nous nous sommes sentis  a la fois relativement libres de mouvement et totalement prives de liberte.

La population,elle, est juste privee de liberte.

Stop de deux jours entre Inde et Myanmar.

Modernite et proprete regnent dans l'aeroport. Le guichet taxis est d'une organisation sans faille. Cela n'empeche pas notre chauffeur de se perdre dans les dedales de ruelles. La communication est difficile tant son anglais est proche du thai. Quelques coursiers, affales devant leur boutique, finissent par nous remettre sur le chemin. L'hotel est situe au bord du fleuve Chao Phraya. De la, partent des dizaines de ruelles qui nous menent a un marche. Pause manucure dans un salon de coiffure d'un autre temps. Puis de l'embarcadere Tha Wang Lang, nous sautons dans un bateau bus direction Tha Oriental. Le bateau est bonde. Sur le cote droit, un emplacement est reserve aux moines. Nous descendons le fleuve au rythme des arrets reguliers a des pontons de bois et de fer. Un jeune homme, a l'arriere, guide les manoeuvres a coup de sifflet. Le trafic est intense entre les bateau taxis et les barges regorgeant de marchandise tractees par de bruyantes petites embarcations. Notre stop est en vue. Nous sommes en quete du fameux massage thailandais. Nous deambulons dans les rues lorsque nous sommes abordes par un vieil homme qui nous inspire confiance. La discussion s'engage sur les curiosites du quartier. Nous lui soumettons alors notre recherche. Sans tarder, il hele un rickshaw et lui indique l'adresse d'un centre tout en nous garantissant bienfaits et bonheur. L'etablissement est sans charme mais une armee de masseuses est prete a oeuvrer. Cependant le tarif, incluant certainement les commissions du vieil homme jovial et du chauffeur, nous fait faire demi-tour. Comme le lonely le dit si bien : "dans cette ville survoltee, si quelqu'un vous adresse la parole, c'est qu'il en a apres votre argent".
La mission du jour 2 est d'administrer a Romain sa 3eme et derniere injection contre l'hepatite B. La chose semble aisee : notre hotel se situe a un bloc d'un hopital public borde d'une vingtaine de pharmacie. Le precieux serum est vite achete. Ne reste plus qu'a trouver le medecin. Nous entrons dans l'hopital. Il ressemble a la Gare Montaprnasse un jour de grand depart. Nous poussons porte sur porte et tombons nez a nez avec toutes sortes de curieuses et inquietantes pathologies. Au bout d'une demi heure, nous sommes finalement orientes vers le 4eme etage, bureau 404, centre des vaccinations. Il faut d'abord s'enregistrer au bureau 101, 1er etage! Nous faisons craquer l'infirmiere avec notre air perdu et depasse. Pour nous, elle accelere la procedure : un formulaire et une photo plus tard et nous voici en possession de la carte de membre de l'hopital. Nous remontons au bureau 404, maintenant ferme pour la pause dejeuner. A sa reouverture, une infirmiere bien rodee administre le vaccin en deux temps trois mouvement : meme pas mal! La pluie salue notre sortie. 
Nous sautons dans le bateau direction Tha Chang. L'embarcadere donne sur une place. Des parasols abritent une quinzaine de restaurants de rue. Nous avalons un riz saute et des nouilles sur une petite table en plastique. Nous attaquons ensuite la visite du Wat Phra Kaew, temple du bouddha d'emeraude et du Grand Palais, ancienne residence royale. Nous enchainons la visite du Wat Pho, temple qui possede le plus grand bouddha couche de la Thailande : 46 metres de long et 15 metres de haut! Nous jetons des pieces dans une centaine de pots de cuivre, ceci est cense nous porter bonheur. Nous sautons ensuite dans un rickshaw direction le Mahboonkrong dit MBK (c'est quand meme plus simple). Le MBK c'est un centre commercial avec une 4 etages de boutiques " normales" et un etage de petits stands avec du kitsch et surtout du fake. Il est deja 8 heures. Retour a l'hotel en rickshaw. Le chauffeur est un pilote qui fait gronder son moteur a chaque feu. Nous avons l'impession d'etre dans un jeu video. Il faut dire que son engin n'est en rien comparable aux petrolettes de l'Inde. Ici on a affaire a du dragster! 
Petit diner romantique au bord du fleuve. Nuit courte... notre avion est a 6 heures du mat et l'aeroport a une heure de notre hotel.