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Apres plus d'une semaine passee a Chiang Mai, nous decidons de fuir la pollution et la chaleur. Nous partons vers Pai, petit village de 3000 habitants, situe a 4 heures de bus au nord ouest de Chiang Mai. Nous y restons 2 jours et nous balladons en mob a travers les montagnes et les rizieres. Le village est une retraite hippie. L'ambiance est tres zen.

Nous regagnons ensuite Chiang Mai, nous y passons une journee avant de partir vers Chiang Rai. Chiang Rai se situe a 4 heures de bus de Chiang Mai... ou a 40 minutes d'avion. Bon bobos que nous sommes, nous penchons vers la solution aerienne : une promo aura raison de nos derniers scrupules. Nous embarquons donc au premier rang d'un minuscule coucou de 10 places. Apres avoir consulte pendant trois plombes sa feuille de route, le pilote fait decoller son engin, puis au beau milieu de la montee nous entendons un horrible biiiiip et la, tous les ecrans de controle s'eteignent. Le pilote et le co-pilote sont etrangement zens, nous pas du tout! C'est promis, si nous en rechappons, nous deviendrons de vrais routards et prendrons le bus comme tout le monde! Nous atterrissons finalement apres avoir survole de magnifiques paysages.
Chiang Rai presente peu d'interet mais c'est une halte necessaire pour se rendre au Laos. Nous y passons une journee et decidons de partir plus tot que prevu vers notre prochaine destination.

Nous arrivons a Yangon, capitale du Myanmar. La navette de l'hotel nous a oublie, nous prenons un taxi : une toyota hors d'age et limite hors d'usage. Ils sont tous comme ca, de toute maniere! Le chauffeur, souriant, nous indique les points d'interet de la ville. Nous arrivons dans notre bel hotel, au bord du Lac Kandawgyi. Notre chambre donne sur une longue passerelle en bois qui enjambe le lac. Apres une courte pause dans une salle internet pour lancer le telechargement de nos photos sur le blog, nous dejeunons dans un resto thai desert. Nous retournons ensuite a notre internet pour nous rendre compte que le telechargement a ete interrompu : la gentillesse des birmans frole l'ingerence. Le jeune responsable a pris l'initiative de reduire la taille des photos. Resultat : aucune photo n'a ete telechargee car une fois la taille reduite, une coupure d'electricite nous stoppe dans notre elan. C'est courant les coupures d'electricite ;-) Fatigues, nous filons a l'hotel pour une apres-midi dans les bras de Morphee. Nous dinons dans un resto chinois qui a dresse quelques tables en plastique sur le trottoir d'une avenue passante.

Le petit dej nous reconcilie avec la vie... provisoirement! A vouloir faire des economies, nous declinons l'offre du taxi hele par le concierge de l'hotel et qui refuse de negocier le prix de la course. Nous avons repere des taxis en face de l'hotel : nous en sommes certains, le prix sera meilleur! En fait pas du tout, non seulement le chauffeur ne visualise pas notre destination mais en plus le prix est le meme. C'est le moment que choisit un pigeon pour nous chier dessus (c'est le jour que Nayla a choisi pour mettre son pantalon blanc made in India : intuition feminine quand tu nous tiens!). Retour a la case hotel. Nous nous faisons une promesse : arreter de nous compliquer la vie pour 0.5$.
Nous partons vers le centre ville pour deposer du tissu a un tailleur qui doit confectionner de jolis chemisiers a partir d'un modele tres parisien. Il occupe le premier etage d'un peti batiment Les femmes cousent assises en tailleur ;-) au milieu de chutes de tissus et de vielles Singer noires. Des souvenirs de famille nous reviennent. Nous dejeunons des mauvaises brochettes dans un pseudo restaurant coreen.
Nous consacrons l'apres midi a la visite du monument emblematique de la ville : la Paya Shwedagon. Cette pagode en forme de cloche est surmonte d'un stupa dore qui culmine a 98 metres. C'est un peu leur Tour Eiffel a eux en beaucoup plus vieille puisque les archeologues estiment qu'elle remonte a la periode Mon, entre le VIe et le Xe siecle. De nombreux edifices entourent ce monument. Ce sanctuaire bouddhique est tres frequente par les moines, les nonnes et les pelerins. La lumiere et le silence invitent a la meditation. Un ballet de balais nettoyant l'esplanade offre un joli spectacle.
Une terrible envie de pizza nous conduit dans un joli jardin au bord du Lac Inya.

La matinee de notre troisieme jour est tranquille. Pour le dejeuner, nous nous arretons dans un noodle shop bof bof. Nous rejoignons ensuite le quartier du tailleur et deambulons dans les ruelles du scott market avant de visiter la Paya Sule. Il est cocasse de voir une pagode vieille de 2000 ans cernee de batiments administratifs et de commerces faire office de rond-point. C'est un peu leur Arc de Triomphe a eux. Nos flaneries nous menent au bord du fleuve. Des hommes jouent a se faire des passes avec un ballon en osier; leur danse pleine d'adresse nous fascine. Des bateau bus attendent d'etre pleins pour reconduire les travailleurs chez eux. Une nouvelle envie de pizza. A l'hotel, un billet doux a ete glisse sous notre porte : demain, notre avion est encore plus tot que ce que nous pensions : decollage a 6h30.


Nous arrivons a Bagan, zone archeologique de 42 km2. Il s'agit d'une plaine arride dans laquelle furent eriges plus de 4000 temples entre le XIe et le XIIIe siecle. Plus de 3000 sont encore debout aujourd'hui. Cet endroit magique se visite surtout en carriole a cheval ou a velo.
La carriole numero 178 nous emmene sur des chemins de terre a la decouverte des principaux temples. Nous sommes seuls. Nous visitons ces merveilles architecturales, parfois guides par le maitre des cles.  L'un d'eux, un jeune homme simplememt vetu d'un sarong, est fier de nous conduire a travers un dedalle de couloirs et d'escaliers sombres jusqu'a la terrasse principale. Il nous faut nous plier.  Le spectacle de la haut est a couper le souffle. Le jeune homme, pour nous impressionner, grimpe pieds nus au sommet du temple. Dans une autre pagode, nous prenons le temps d'admirer les peintures murales representant Buddha. Des enfants, voulant nous vendre quelques souvenirs "pas chers" nous suivent et commentent les statues de Buddha. Une petite fille nous dit qu'elle va nous montrer la statue du petit Buddha qui dort. Au detour d'un couloir et alors qu'elle apercoit un autoctone endormi, elle s'ecrie malicieuse : "petit buddha qui dort"! La statue est autrement plus belle. Nous remontons en cariole direction le fleuve Ayeyarwady. Nous embarquons sur un "long boat" pour nous impregner de la vie du fleuve et approcher ces villages de pecheurs dissemines sur quelques bancs de sable. La misere est palpable. Des enfants caches derriere des filets de peche nous crient des "hello", comme inconscients de la vie qui se joue ici.  Des barges passent a un rythme peu soutenu. Deux hommes postes a l'avant sondent a l'aide de tiges de bambous peintes en rouge et blanc la profondeur du fleuve. Quelques petites navettes en bois dans lesquelles s'entassent moines et velos font la liaison entre les deux berges. Le temps parait s'etre arrete a Bagan.

Le lendemain nous avons prevu d'aller au mont Popa a une cinquantaine de kilometres de Bagan. Nous nous sommes entendus avec un homme poste avec sa petite voiture pick up bleue devant le porche de l'hotel pour un depart a 9 heures. Quand nous sortons de l'hotel c'est comme si tout les habitants du village que nous avions croises la veille s'etaient donnes rendez-vous pour nous saluer et nous proposer leurs services. Nous sommes en famille. L'homme a la voiture est venu avec son neveu, un "good driver". Ce n'est pas en lui que nous n'avons pas confiance mais en sa voiture Playmobile. Une Mazda, modele inconnu. Les deux hommes prennent place sur des sieges en bois a l'avant de la voiture tandis que nous nous faisons face a l'arriere dans des conditions similaires. Nos jambes se touchent. Le voyage promet d'etre epique. La voiture petarade et file a 40km/h. Nous pensons que son moteur ne tiendra jamais, surtout lorsque nous finissons par aborder en premiere des lacets de montagne. A moins que ce ne soient les roues vu l'etat des routes. Petite frayeur en haut d'une cote. Ce n'est finalement qu'un changement de bidon d'essence dans lequel le conducteur replonge sans tarder un tuyau transparent. Des jeunes passant dans un taxi collectif plus rapide nous jettent de l'eau, pour rire. Au bout de deux heures, nous arrivons incredules au mont Popa qui domine la plaine de Myingyan du haut de ses 737 metres. Au sommet se niche une pagode. Nous grimpons marche par marche entre les vendeurs ambulants. Des singes s'amusent sur les marches. Parfois a faire peur aux touristes et pelerins en tentant de leur chipper une casquette ou une bouteille d'eau. Le temple n'est finalement pas ce que nous pouvons appeler une prouesse architecturale. La vue est certes belle. Pour quelques dollars et moyenant un don, une plaque avec le nom et la ville du donateur peut etre apposee devant un autel. Nous trouvons l'idee drole. Nous recroisons le groupe de jeunes qui nous avaient lance de l'eau. Ils nous demandent de prendre des photos avec eux. Nous les sermonons un peu et refusons. Deux allemands se joignent a l'explication et nous echangeons quelques informations sur le voyage. Nous nous quittons presque amis. Notre chauffeur nous attend. Au bout de quelques kilometres, il nous fait le coup de la panne. La vraie. Boite sequentielle a 6 rapports cassee. Il souleve le tapis plastique sous ses pieds. Deux tiges disjointes, cela ne semble pas de bonne augure. Sans manifester la moindre emotion, il ouvre le capot et reste evasif. Parcourt une dizaine de metres sur la route en se frottant la tete, tente de chercher de l'aide. Revient. Nous ne parvenons pas a nous comprendre. Il arrete une voiture et grifone sur un mot sur un vieux papier journal qu'il tend au chauffeur. Nous attendons sous un soleil de plomb. Nous decidons finalement de laisser l'homme a sa mecanique et arretons les rares voitures qui passent. Soudain, une Jeep verte surgit avec les deux allemands. Nos cris les arretent. Ils acceptent de nous reconduire a Bagan. Sauves. Nous laissons tomber comme une vieille chaussette notre chauffeur et un celui d'un mini van qui etait venu nous depanner. La jeep fend l'air. Un temps nous avions renonces au confort bobo, ca nous apprendra! L'apres-midi est plus sereine et c'est a velo que nous repartons sur les chemins de terre decouvrir d'autre temples. La lumiere est belle, nous sommes encore seuls. Nous escaladons un temple pour admirer le coucher de soleil sur la plaine. Le vol du lendemain est a 7 heures.


Nous nous posons au Mandalay International Airport. Ils sont tous "internationaux" meme si aucun avion etranger ne s'est jamais pose et que les seules liaisons possibles sont Yangon-Bagan-Heho-Mandalay. En boucle matin et soir.
Le receptioniste de l'hotel de Yangon qui y etait ne et y avait fait ses etudes de francais, nous avait prevenus : "Hot Mandalay, Hot". Pas au sens du lapin Playboy. A Mandalay il fait chaud, tres chaud, trop chaud. Notre premiere journee est consacree a la visite du Palais Royal, enfin plutot de sa pale reproduction puisque le palais d'origine a ete detruit lors de la guerre en 1945. Cet edifice se trouve a l'interieur de murailles de 8 metres de haut bordees de douves. Un sentiment de tristesse s'empare de nous a la vue de ce lieu dorenavant sans ame. Nous comprenons vite que marcher est penible, que trouver un cyclopousse ou un taxi releve de l'exploit apres une certaine heure et que le personnel de l'hotel, apres nous avoir pose 30 questions sur nos intentions, en trouve moyenant commission. Pour etre libres, une mobylette s'impose. Nous en demandons une a l'hotel mais tout est si complique que nous decidons de la trouver nous-meme. Nous avons une piste dans la rue du Nylon ice cream bar. 

Le lendemain matin nous helons un cyclopousse. Un vieux monsieur charmant nous fait monter dos a dos sur son engin. Nous avons peine a le laisser pedaler sous cette chaleur. Lui est content. Il semble cultive et en connait un rayon sur les pays etrangers alors qu'il nous avoue ne jamais etre sorti du Myanmar. Quelques birmans parviennent illegalement en Thailande. Guere plus loin. La mobylette louee, nous nous laissons avaler dans le flot de la circulation direction le monastere de Kyaunng Shwe in Bin. Il est installe au bord d'une petite riviere traversee par un vieux pont en bois. Nous sommes dans le quartier des moines. Nous surprenons deux d'entre eux en train de lire un journal de foot. Un autre indique son chemin a une vendeuse de balais. En passant devant le monastere Kyaung Mae Soe Yein Nu, plus en retrait de la riviere, un jeune moine nous interpelle de loin. Il semble desireux de communiquer avec nous. Nous passons la grille d'entree, enlevons nos chaussures et le rejoignons. Des vieux batiments donnent sur une cour. Nous sommes dans une ecole. Il nous invite a nous assoir sur des planches de bois surelevees, sous un abri. Une dizaine de moines se rapprochent. Leur premiere question porte sur la difference entre nos deux pays. Puis les questions s'enchainent. Nos echanges durent deux heures. Le moment est unique, mais nous devons les quitter. Nous revenons vers le palais et nous lancons a l'assaut des 230 metres de la colline de Mandalay. La mobylette peine, obligeant diabolo a descendre et satanas a tourner a bloc la poignee de gaz. Le sanctuaire ne retient notre attention que quelques dizaine de minutes. Au pied de la colline, nous faisons une halte a la Paya Kuthodaw entouree de 729 steles de marbres installees chacune dans un petit stupa. Elles sont la gravure des 15 livres du Tripitaka. On estime qu'a raison de 8 heures par jour, il faudrait 450 jours a une personne pour en lire la totalite. Ces domes blancs dans la lumiere donnent un sentimement de quietude. Nous croisons de jeunes nones de six voire sept an au detour d'un chemin, toute de rose vetues. Elles transportent les ordures menageres dans un panier d'osier. Nous rentrons a l'hotel. Le personnel a l'entree nous prend manifestement pour des fous, avec une pointe d'admiration.

Le lendemain nous decidons d'aller a 12km de Mandalay, a Amarapura. Le pricipal centre d'interet de cette bourgade est le pont U-Bein, passerelle en teck de 1,2km construite dans les annees 1830. La route est encombree et les indications rares. Un homme en scooter, a qui nous demandons notre chemin, nous indique de le suivre. Il semble aller au meme endroit que nous. Dans Amarapura, face a une station de train que nous souhaitons photographier, nous lui faisons un signe de la main pour le remercier. Il est distant de 50 metres. Il continue a faire des signes. Je gare la mobylette pendant que Nayla se prepare a photographier la scene. Des hommes chargent des sacs de charbon. L'homme fait demi-tour et file vers Nayla. Il est bien habille, petite chemise bleue qui pourrait faire penser a un fonctionnaire. Il se plante devant elle et lui dit calmement : "U-Bein bridge, this way". Nous pensons aussitot que ces ouvriers effectuent un travail force qu'il est interdit de photographier. Et puis les questions nous assaillent : qui est-il? nous suivait-il ? Bizarre. Le pont est majesteux avec ses longues jambes en bois. Nous le parcourons croisant vendeurs ambulants, moines, bicyclette, femmes revenant des champs et groupe de Pintades. Une Pintade c'est un ou une touriste voyageant en bus climatise. Une fois sur l'autre berge, nous effectuons la traversee inverse  en bateau. Il fait tres chaud et nous avons faim. Trouver de l'essence pour la mob s'avere complique. Nous retournons a Mandalay a la recherche d'une piscine laissant la visite des cites anciennes pour un autre voyage ! La piscine municipale nous coute 100 kyats. Le bassin est plein a craquer. L'eau est surtout jaunatre. Nous tournons les talons. L'hotel de luxe voisin a lui aussi une piscine. A 7 dollars l'entree, nous faisons de meme. Nous retournons a la Paya Kuthodaw pour la photographier au soleil couchant. Un moine novice revise, carnet rouge a la main. Nous engageons la discussion. Il a fait des etudes pour devenir avocat. Mais il hesite a devenir moine. Il est erudit pour son age. Lui aussi souhaite connaitre les moeurs de notre pays. Ses mots contre le pouvoir en place au Myanmar sont durs mais ne sont que la realite de ce que nous avons ressenti.


Le vol du lendemain nous emmene a Heho, porte d'acces au Lac Inle. L'aeroport de campagne voit se poser le vol Air Bagan W009. Nous partageons un Taxi avec un bresilien et une francaise installes a Bali. Nous partageons nos sentiments sur le pays. Apres une heure de route, 12 dollars de taxi et 6 de droit d'entree au site, nous sommes a Nyaungshwe. Nous finissions le trajet en long boat. Il emprunte des canaux sur lesquels nous croisons de freles barques qui se frayent un passage au milieu des jacinthes. Des maisons sur pilotis se dressent dans ce paysage, eparses. Au bout du canal, nous arrivons sur le lac (22km de long et 11km de large). Malgre le bruit du moteur, le calme est palpable. Des pecheurs lancent leurs nasses en osiers. Ils rament pour se deplacer en se tenant debout a l'arriere de leur barque sur une jambe, l'autre enserrant une pagaie. D'autres habitants recoltent des algues qui serviront d'engrais a leurs cultures de tomates ou de riz. Le lac est le poumon des 17 villages qui le bordent. L'hotel est immense mais vide. Notre petit bungalow sur pilotis a une vue sur tout le lac. Nous marchons sur une route defoncee vers le village de Kaung Daing. Nous sommes au coeur de la campagne profonde. Cinq tables, une pub sexy pour de la biere, trois autochtones regardant dans le vide, un wok geant rempli d'huile au dessus d'un feu et une patronne de 1m 60 avec des cheveux de 1m20, il nous en fallait pas plus pour nous attabler pour le dejeuner. Les nouilles sautees nous ravissent. Apres avoir trouve un bateau pour le lendemain pour parcourir le lac et apprehender ses richesses, nous partons faire une longue marche direction les sources chaudes. Encore un fol espoir de baignade. Apres 1h30 de marche, nous apercevons un complexe qui a du etre moderne le jour de sa construction. Nous nous offrons une grimpette jusqu'a un sanctuaire. De jeunes femmes s'occupent de fleurir les differents autels. La vue est belle. D'un cote le lac, de l'autre des montagnes. Nous rentrons a l'hotel poser nos affaires et faire un petit break. Nous decidons pour le diner de repartir vers le village situe a 20 minutes de marche de l'hotel. La nuit est tombee. Nous demandons a la reception de nous louer des velos. Trop cher et trop complique. Nous sortons de l'hotel et tombons nez a nez avec un local qui nous propose de nous louer des velos. Nous dinons a cote d'une table de jeunes passablement emeches au Royal whisky. Que faire d'autre dans ce village que de boire apres tout. D'autres jeunes sont attables dans une echoppe voisine ou la tele crie a tue tete. Nous rentrons sans encombre. Le loueur a qui nous demandons s'il vend des bananes nous offre un regiment de son jardin. C'est jamais mauvais une banane !

Le lendemain, nous partons en long boat a la decouverte de la vie du lac. Les pecheurs sont aussi fascinants que la veille. Notre guide nous conduit dans differents villages sur pilotis. Ainsi nous decouvrons l'artisanat local : tissage, bijoux, ombrelles. Un autre temps. Nous visitons la paya Phaung Daw Oo, site religieux le plus sacre de l'etat Shan. A cote du temple, des embarcations richement decorees avec deux canards geants en or en guise de proue sont entreposees.  Elles servent aux processions au cours desquelles 4 statues du temple effectuent un voyage annuel sur le lac. Apres le dejeuner, nous nous rendons a Ywama connu pour son marche flottant. Mais nous attendons avec impatience la visite du Nga Hpe Chaung, le monastere des chats sauteurs... La lumiere sur le lac se fait douce. Il est temps de rentrer. Nous rejoignons la famille du loueur de barque dans la maison en bois. Ils nous invitent a prendre le the. Nous parlons un peu. Puis notre soiree se deroule de la meme maniere que le jour precedent.

Le taxi nous attend. Il est encore tot. Nous prenons un vol de retour vers Yangon. La navette de l'hotel nous a oublie a son habitude. Tant pis nous sommes rodes maintenant. Il nous reste deux jours et nous nous debrouillons pour trouver des activites pour passer le temps. La balade sur le pont en bois du lac kandawgi au coucher du soleil vient clore notre escapade birmane.

Il est un monastere a la reputation un peu etrange installe sur des pilotis au milieu du Lac Inle. La monastere Kyaung Nga Hpe, autrement appele monastere des chats sauteurs (Jumping cats monastry!). Le nom nous fait poiler. Les moines bouddhistes partagent leur temps entre meditation et dressage des chats. Ils leur ont appris a sauter a travers des petits cerceaux. Tout un programme !

Quand nous penetrons a l'interieur du temple, il y a effectivement un moine priant assis sur une petite estrade. Un peu trop les yeux dans le vague pour etre honnete! Devant lui il y a effectivement un gros chat dormant du sommeil du juste sur un lino fleuri. Nous voulons absolument voir les prouesses de ce chat. Nous pensons qu'il y a des seances regulieres ou qu'il suffit de demander au moine de le faire sauter pour nous. Nous nous approchons de lui et les mains jointes nous lui demandons de bien vouloir faire jumper sa bete de concours. Il nous repond d'un air peu convaincant que les chats du monastere sont gravement malades et, que celui qui reste etendu devant nous n'est pas au mieux de sa forme. Nous avons une mauvaise pensee. Nous nous disons surtout que le moine est faux-cul, qu'il en a marre de faire le clown et que son gros matou est totalement lazy. Lazy Cat! 

Il va bien finir par sauter. Nous tapotons sur le sol devant lui en essayant d'imiter un dresseur. Le chat ne bouge pas. Nous mettons un billet dans la caisse a offrande en prenant bien soin de se faire voir par le moine. Rien! Le moine nous regarde compatissant. Nous lui demandons s'il les a montres a un veterinaire, histoire de bien lui fait comprendre que sa version des faits nous semble farfelue. Rien !

Nous decidons de nous assoir sur le sol et d'attendre. Il va bien finir par se produire quelque chose. Surtout qu'un groupe de japonnais, venu pour la meme chose que nous, vient s'assoir a quelques metres. Se preparant pour le spectacle, ils font passer une corbeille dans laquelle chacun met des billets en guise d'offrandes. A la vue de cet argent nous nous disons que le moine ne va pas pouvoir refuser plus longtemps de debuter son spectacle. Un japonnais rampe a genoux jusqu'au moine pour lui apporter les offrandes. Le moine devient rouge et gene. Est-ce a cause de notre presence et du refus qu'il nous a oppose alors qu'il s'apprete a faire le show pour plus d'argent ?

En fait le moine explique au groupe d'une voix calme que les chats sont gravement malades : douleur d'estomac, peu d'appetit et fatigues. Il parle d'epidemie dans les villages voisins, de causes etranges et de cas mortels. Nous sommes embetes pour lui. Nous nous en voulons un pour nos mauvaises pensees.

Le groupe s'en va.

Nous prenons la photo du chat survivant et la photo de la photo du chat sauteur au temps de sa gloire. Juste pour le plaisir de vous conter cette histoire.

Notre voyage en Inde commence de facon tres bobo puisque l'avion qui doit nous emmener d'Abu Dhabi a Delhi est plein : nous voyageons donc en business!

L'arrivée a Delhi est beaucoup plus hard! Nous avons beau etre prévenus, nous prenons la mesure de tout ce que nous avons pu entendre ou lire sur l'Inde : saleté, pauvreté, densité de la population! La ville ne nous séduit pas.
Apres la visite du Red Fort avec son ambiance paisible, de la mosquée ou nous devons payer sous pretexte que nous avons un appareil photo, des bazars bruyants et surpeuplés de la vieille ville, nous décidons de sauter dans un train pour Varanasi.
Nous passons donc notre deuxieme nuit en Inde dans un train...de luxe!

Apres 13 heures de voyage, nous arrivons a Varanasi, cité de Shiva, ville sainte au bord du Gange. Nous sommes fascinés par cet endroit qui, malgré une activité débordante est emprunte d'une incroyable spiritualité. Nous passons notre temps a nous promener sur les Ghats, succession de marches a ablution descendant jusqu'au fleuve; la plupart servent la vie quotidienne des habitants et des vaches : bain et lessive, les autres le Sacre : prieres et crémations. Nous nous sentons bien dans cette ville : nous nous balladons en cyclo pousse  et prenons nos quartiers dans un coffee shop végétarien et associatif : 'bread of life bakery". Dans cette ville ou l'alcool est prohibé, Romain a de la chance : notre coffee shop en sert a condition que la lumiere soit eteinte et que le verre soit entouré de sopalin!
Nous repartons apres 3 jours extremement appaisants et apres une merveilleuse rencontre avec Baboul.

Nous prenons le train de nuit vers Agra ou nous avons decide de nous arreter seulement quelques heures : le temps d'admirer le Taj Mahal. Nous sommes censes arriver a 6h ce qui doit nous permettre de vivre le sunrise sur le Taj. Nos 6 heures de retard (en plus des 12 heures de voyage dans des couchettes pourries) nous obligeront a admirer le palais de marbre blanc sous le soleil de midi! L'endroit n'en demeure pas moins magnifique.

Nous repartons dans la foulée vers Jaipur, cette fois en voiture : 328 kilometres que nous parcourons en 6 heures a cause de l'état pitoyable des routes et la présence d'animaux divers. Nous arrivons dans la ville rose en début de soirée et totalement lessivés.
Jaipur c'est la vieille ville avec ses bazars et son impressionnante succession d'échopes : tissus, fleurs, legumes, bracelets, epices, cerf-volants, pierres precieuses, outils... les couleurs sont incroables, allant du rose fushia des saris des femmes au bleu limpide des yeux du marchand d'épices;
c'est le Palais des Vents et sa facade rose criblée de fenetres octogonales ;
c'est le City Palace : palais dont au dela des cours principales, s'élevent les 7 étages du Chandra Mahal : la résidence du Maharaja.
Jaipur c'est aussi l'impressionant Palais fortifié d'Amber, jadis capitale de l'état de Jaipur. Ils sont forts ces Rajputs!
Jaipur c'est enfin 2,63 millions d'habitants et autant de klaxons a la minute, des rues ou se cottoient éléphants maquillés, chameaux décorés au henné tirant des carrioles, rickshaws, cyclo pousses, mendiants, chevaux blancs richement arnachés précédant les nombreuses processions célébrant des mariages.

Apres la capitale du Rajasthan, nous prenons le direction de Pushkar, haut lieu de pélerinage au bord d'un lac sacré a la lisiere du désert. On trouve a Pushkar l'unique temple dedié a Brahma... la légende raconte que Brahma voulait pratiquer une automortification, plus communément connu sous le nom de TS (tentative de suicide), pres du lac. Son épouse Savitri refusant de l'accompagner, il épousa une autre femme. Savitri, contrariée, fit alors le voeu que Brahma ne soit vénéré nul part ailleurs. Le temple de Savitri se trouve lui aussi a Pushkar, au sommet d'une colline que nous avons atteint apres pres d'une heure d'intense grimpette. 
Pushkar est une étape confortable. La ville est plutot calme et notre hotel ,le "7th heaven", jouit d'une tres agréable terrasse ou nous prenons nos repas, passons du temps sur le net et lisons assis dans de confortables balancelles.

Apres 2 jours dans ce lieu sacré, nous partons vers Jaisalmer, cité dorée tronant au milieu d'un paysage désertique. La traversée du désert du Thar étant longue, nous décidons de faire une halte a Bikaner. De Bikaner, il n'y a vraiment pas grand chose a dire... Seul son fort est impressionnant. Sa visite nous occupera pendant une heure!
Jaisalmer abrite quant a elle une incroyable forteresse qui evoque un chateau de sable géant perche au sommet d'une colline. Nous sommes tres impressionnés par la beauté de cette ville,  ses ruelles étroites et ses nombreux haveli ouvragés.
Nous consacrons notre premiere matinée a Jaisalmer a la visite du superbe palais du Maharaja. L'apres-midi, nous filons pour un "camel ride" dans le desert du Thar : un désert de pierres et de dunes a une centaine de kilometres de la frontiere pakistanaise. Il est d'ailleurs parsemé d'eoliennes qui fournissent l'électricité pour la surveillance de la frontiere indo-pakistanaise. Nous goutons enfin au silence : c'est la premiere fois depuis notre arrivée en Inde et ca fait du bien! Apres un magnifique coucher de soleil, nous regagnons la ville.
Notre deuxieme jour est marqué par une succession de rencontres : un couple d'espagnols vivant a San Francisco, un écossais tenant un incroyable carnet de voyage illustré par de magnifiques aquarelles et surtout un improbable diner avec Julie et Julien, des amis de longue date, venus en Inde pour célebrer le mariage d'une de leurs amies. Nous avions prévus de repartir le lendemain mais nous décidons de rester un jour de plus dans cette jolie ville dans laquelle nous nous sentons si bien.
Pour notre dernier jour, nous retrouvons les Jul's dans leur "artist's hotel". Nous prenons notre petit dej sur un toit terrasse au son d'une lecon de castagnettes. Le prof est indien, l'éleve suisse allemand. C'est ensuite au tour de Julien de partager quelques accords de guitare avec l'indien et son jumbe. Nous visitons, ensuite, deux des sept temples Jains de Jaisalmer. Nous sommes impressionnés par le travail de sculpture effectué sur la pierre : de la dentelle taillée dans de la roche. Nous terminons notre séjour a Jaisalmer autour d'un chouette diner en compagnie des Jul's.
Jaisalmer nous laissera un doux souvenir malgré des nuits entrecoupées de 1000 bruits : une mobilette passe a minuit et 100 chiens aboient, des camions passent a 3 heures et testent leurs klaxons musicaux, un marché aux legumes s'installe au pied de notre hotel a 5 heures et la ville se reveille.

Nous quittons donc notre cité d'or pour nous rendre a Jodhpur. Le ville ne nous séduit pas d'emblée. Nous nous sentons agressés par un tourbillon de voitures et d'hommes, de polution et de saleté. Nous nous installons dans un haveli agé de plus de 500 ans situé dans la vieille ville, notre nuit nous coutera moins de 15 euros : un record pour des bobos! Nous nous réconcilions avec la ville et la nouriture indienne (avec laquelle nous commencons a avoir sérieusement du mal) en allant diner dans un joli restaurant au coeur d'un jardin tranquille eclairé de chandelles.
Apres une bonne nuit de sommeil, seulement perturbée par les aboiements de chiens combattants et les crachats d'un voyageurs visiblement dérangé par la polution , nous partons a l'assaut du fort de Jodhpur. En nous enfoncant dans la vielle ville et en prenant de la hauteur, nous comprenons pourquoi Jodhpur est surnommée la ville bleue. Le fort, appelé Meherangarh, est un véritable prodige architectural. La citadelle est perchée sur une colline haute de 125 metres et ses remparts vertigineux impressionnent. A l'intérieur, un orfevre semble avoir sculpté le palais. De cette citadelle, Rudyard Kipling, a dit qu'elle était l'oeuvre "d'anges et de géants". A la fin de notre visite, nous nous laissons conter notre avenir par Monsieur Sharma "well known astrologer and palmist". Nos lignes de vie, de coeur et d'argent ont révélé leurs secrets.
Apres un déjeuner tardif dans notre restaurant maintenant fétiche, nous visitons le sardar market (bazars de legumes, d'epices, d'etoffes et de bijoux) qui borde la tour de l'horloge.
Le soir, apres diner, alors que nous traversons la ville en rickshaw, nous sommes confrontés a un spectacle particulier : la rue s'est transformée en dortoir. Des hommes et des femmes dorment sur des couches blanches disposées devant les echoppes maintenant fermées. Tout cela parait tellement "organisé". Nous avons l'impression que chacun a mis son pyjama! Cette scene s'inscrit pleinement dans ce chaos organisé qui, pour nous, symbolise si bien l'Inde. C'est la premiere fois, depuis notre arrivée, que nous voyons des hommes et des femmes dormir dans la rue. Pourtant, cela existe dans toutes les villes indiennes. Nous étions-nous, jusque la, interdit de voir cette misere extreme allant bien au-dela de la pauvreté ambiante a laquelle nous sommes maintenant acclimatés?
Le rickshaw poursuit son chemin et s'enfonce a vive allure dans les ruelles de la vielle ville. Le monde est partout, les échoppes sont ici encore ouvertes a cette heure de la nuit et les klaxons ont encore de la voix. Soudain nous sommes contraints a l'arret. Un cortege célébrant un mariage avance a contresens et ajoute un peu plus de désordre a ces rues déja bondées. Une fanfare de musiciens donne le rythme. Les hommes dansent avec frénésie. Les femmes suivent sous leur sari multicolore. Le marié, assis sur un cheval blanc, croule sous les guirlandes de fleurs oranges. Les enfants encadrent ce dernier en portant a bout de bras des candélabres. Cette scene apporte un brin de gaité.

Le lendemain, nous prenons la route direction Ranakpur et son temple Jains. Ce monument de marbre blanc impressionne par ses dimensions : 29 salles soutenues par 1444 colonnes, toutes différentes. Nous retrouvons la meme subtilité architecturale qu'a Jaisalmer.

Nous décidons de poursuivre notre chemin pour passer la nuit a Udaipur. La route passe par la montagne, des plaines seches et arrides et des étendues vertes au pied de quelques cours d'eau. Des femmes lavent leur linge au bord d'une riviere. Le paysage, moins désertique que tous ceux que nous avons traversés jusqu'a maintenant, nous enchante.
Udaipur est surnommée la Venise Orientale. Des batiments blancs et des ghats bordent le lac Pichola au milieu duquel flotte le Palais du Lac, construit par un Maharaja et devenu depuis un hotel luxueux. Le lac est entouré par les Monts Aravalli. Une parfaite carte postale.
Aprés un diner a la chandelle sur un toit surplombant le lac, nous retrouvons les Jul's épuisés par une longue journée de voyage. Nous buvons un verre sur le toit du Wonderview (notre hotel dont "des travaux d'envergure ont fait des miracles). : trop chouette de retrouver nos amis!
En vrac, pendant ces quelques jours a Udaipur, nous avons : fait du pédalo sur le lac crado, visité le City Palace et le Jagdish Temple, pris des photos kitchissimes dans le Saheliyon-Ki-Bary Garden, mangé des apple crumble a l'Edelweiss (café renommé), acheté des autocollants de Ganesh, mis notre linge dans une laundry pourrie en ayant fait promettre que la lessive ne se faisait pas dans le lac crado, brave la montagne en Rickshaw pour admirer le coucher de soleil au pied du Palais de la Mousson, fait de la moto a trois (nous 2+un tailleur) pour aller acheter du tissu et faire copier de jolis pantalons, profité de nos amis, detraqué la configuration du blog, visité une école de dessins miniatures et passé a ses artistes une commande spéciale, acheté du dentifrice aryuvédique (nous attendons de voir si les plantes nous donnent des dents de Schreck), fait de l'Udai Kothi et de son joli toit eclaire par des chandelles notre delicieuse cantine... a la paisible!

Depart vers Bombay, notre derniere etape en Inde. Leila et Greg, des amis des Jul's, nous attendent a Bandra, quartier bobo et bollywood au nord de la ville.
A l'aeroport, tout semble etrangement simple : le responsable du guichet touristique nous indique que des taxis sont gares a la sortie et qu'aller a Bandra coute 200 roupies. En effet, il y a une nuee de taxis de toutes les couleurs... mais lesquels sont officiels? Officiels ou pas, aucun ne bougera pour moins de 500 roupies! Nous sautons finalement dans un rickshaw qui file sur une autoroute bordee de bidonvilles. C'est la premiere fois que nous en voyons. Petite soiree tres epicee entre francais...
Nous passons notre derniere journee indienne a Colaba, quartier chic au sud de Bombay. Le chaos est toujours present. Derriere le plus bel hotel de la ville, des gens crevent de faim. Le temps nous maque pour aller a Malabar Hill, cite pour le moins fascinante : les parsis deposent les corps de leurs morts au sommet des Tours de Silence ou ils sont devores par des vautours.
Nous retrouvons nos expats pour un dernier diner; merci a tous pour votre gentillesse et a toi Jerome pour nous avoir accueillis dans ton 4 etoiles++.
La nuit est courte : depart a 2 heures pour l'aeroport. La ville est a moitie endormie sous une brume (tres) matinale. Les chiens dorment encore au milieu de la route. Des hommes font les poubelles a la recherche de materiaux recyclables. Des filles tapinent. La nuit, la ville est inquietante.
L'aeroport de Bomaby se limite a sa plus simple expression. On y retrouve juste le vendeur ambulant de Chai qui sillonne les allees avec son "trolley tune". Dans la salle d'embarquement, des lits ont remplaces des fauteuils.
L'Inde nous surprendra toujours...

Les Emirats Arabes resonnent dans nos tetes comme pays de l'or noir et des dollars, tours frolant le ciel, grandes avenues bordees de pelouse et de palmiers verts en plein desert, Sheikhs au volant de 4X4 blancs rutilants, malls geants, realisations aussi insolites qu'une piste de ski au soleil. Tout cela est vrai.
Mais les Emirats sont avant tout un pays arabe et musulman.
Ce sont alors des femmes dont les voiles ne laissent parfois deviner que leurs yeux, leurs doigts de pieds appretes voire leur sac Gucci ou Dior. 
C'est l'appel des fideles a la priere qui se repete 5 fois par jour. Les chants religieux s'echappent du minaret des 5h30 du matin, dechirant la nuit. Cet appel est a la fois inquietant et melancolique. A coup sur derangeant pour le sommeil.
C'est un week-end qui commence le jeudi soir pour se terminer le samedi soir.
Ce sont des petites echoppes desuetes aux pieds de buildings ultra modernes.
C'est une prohibition de l'alcool. Des petits malins ont cependant trouver une judicieuse parade. A quelques kilometres du centre d'Abu Dhabi, un petit magasin se blottit sans enseigne et derriere des vitrines opaques, a l'ombre d'un centre commercial. De l'exterieur, rien ne transparait : juste un parking et des clients portant des sacs fonces. Ce qui attire l'oeil est un etrange ballet de voitures de luxe aux vitres teintees. A leur volant, on devine des hommes dont l'oreille est vissee au portable. A pres quelques instants, un employe du magasin sort avec un chariot rempli de marchandise, ouvre le coffre et y enfourne caisses et sacs. Une vitre s'entrouvre de quelques centimetres et des billets en sortent. Le deal est fait. Comme quoi, meme les plus fideles serviteurs aiment la Bud!
Abu Dhabi, et surtout Dubai, nous ont donne l'impression de villes en perpetuelle construction : des chantiers pharaoniques au milieu du desert.
Les Emirats ont ete pour nous la decouverte de villes ou l'on sent la modernite pousser sur la tradition.
Un grand merci a Thierry (papa!!!) pour ces quelques jours si doux et reposants.